PREPARATION D'UNE FIGURINE

Avant d'assembler une figurine, il est nécessaire de l'ébarber (enlever les bavures des pièces) et ensuite, la frotter à la laine d'acier, jusqu'à ce que le métal brille (ce qui permet d'encore mieux repérer les éventuelles petites bavures restantes). Pour cela, 4 outils sont indispensables: une fine lime triangulaire, une petite lime plate, un cutter et de la fine laine d'acier.
Enlevez le plus gros des bavures à l'aide du cutter, pour affiner ensuite avec les limes et terminez par un polissage à la laine d'acier.

POUR MIEUX VOIR SON TRAVAIL

En général le travail se fait à l'aide d'un binoculaire (double loupe montée sur un cerceau entourant la tête, munie de verres grossissants), et d'une lampe (style bureau de dessin) munie d'une ampoule "lumière jour".

Le prochain article sera dédié au collage.
Luc

COLLAGE

J'utilise de la colle à base de cyanolite (genre super-glue). Quand les pièces sont plus imposantes (diorama) j'utilise de la colle à deux composants. En général je consolide mes collages par un "brochage"; c'est-à-dire que pour un bras par ex. je creuse un trou à l'aide d'une petite foreuse et d'une mèche minuscule pour pouvoir y enfoncer un morceau "d'attache-trombone" qui fait office de broche. Je procède de la même façon dans le corps pour que la broche pénètre dans les deux pièces quand je les colle.

Le prochain article sera dédié au mastiquage.
Luc

MASTIQUAGE

Quand j'ai collé les pièces qui pouvaient être collées (certaines doivent quelque fois être collées après la mise en peinture pour une question de facilité d'accès), je repère les infractuosités anormales dans la figurine (joints des membres, de la tête, du cou etc...) et je rebouche celles-ci avec du milliput ou alors, ce qui coute beaucoup moins cher et qui est aussi efficace, un enduit de rebouchage pour bois et métaux (en vente dans toutes les grandes surfaces) que je ponce avec du très fin papier de verre après séchage.

Le prochain article sera dédié à la couche de fond.
Amicalement,
Luc.

COUCHE DE FOND

Personnellement, j'utilise en couche de fond la peinture "humbrol". je varie les couleurs en fonction de la teinte finale à obtenir.
D'après certains, la couleur acrylique peut aussi servir de couche de fond.
Il faut toujours essayer d'étendre le plus possible la couleur de fond pour ne pas déjà recouvrir les motifs tels que boutonnières, cocarde, lacets etc...
Laissez sècher pendant 24 heures.
P.S.: Récemment j'ai essayé l'apprêt en bombe gris pour automobile, et ce, suite au bon conseil de Dan. Je trouve que cette méthode est formidable et beaucoup plus pratique.
Amicalement,
Luc
Le prochain article sera dédié aux peintures.

PEINTURES
En général, c'est l'huile et l'acrylique qui sont les plus souvent utilisés. Certaines techniques emploient de l'"humbrol" aussi bien pour la couche de fond que pour la finition, d'autres encore utilisent l'aquarelle, mais je n'ai jamais testé ce produit (du moins sur une figurine).

La peinture à l'huile:
Beaucoup d'amateurs utilisent la marque Winsor & Newton. En ce qui me concerne, il m'arrive d'utiliser d'autres marques qui me donnent d'aussi bons résultats. Je pense que ce n'est pas la peinture qui fait fait la figurine, mais c'est plutôt le peintre! En fonction de telle ou telle marque ou de telle ou telle teinte, on peur toujours y apporter certains correctifs pour obtenir le résultat escompté.
Les poudres:
Les poudres servent à peindre tout ce qui est métallique (armes, casques, armures etc...).
En général, on les dilue dans du vernis mat ou dans d'autres couleurs pour obtenir des effets métalliques; on peut aussi les saupoudrer par estompage.
Ex. de poudres: Rich gold, pale gold, antique,cuivre, or riche, argent, aluminium...

La peinture acrylique:
De plus en plus de figurinistes adoptent la peinture acrylique. Les plus grands spécialistes sont espagnols.
A l'inverse de l'huile, c'est une peinture qui sèche très vite. Les résultats obtenus sont pratiquement les mêmes; comme pour les différentes origines des peintures, je pense qu'ici aussi c'est le peintre qui fait la figurine et non la peinture.

Prochain article: Les pinceaux

Amicalement,
Luc

afin d'éviter d'avoir 25 messages, peux tu simplement répondre dans celui-ci ça permettra d'avoir tous les trucs que tu donnes au meme endroits et de s'y retrouver plus facilement

merci

OK Dan no problem... Je n'y avais pas pensé... et en plus cela m'évitera de chaque fois recopier le titre.
Merci

LES PINCEAUX

Certains vous diront que les pinceaux les plus coûteux sont les meilleurs (poils de martre).
Il y a quelques années, c'était le cas. A l'heure actuelle plusieurs firmes ont fabriqué des pinceaux synthétiques qui rivalisent avec les "classiques", aussi bien au niveau de leur rendu qu'au niveau de la finesse (jusqu'à 10x0!).
Leur longévité est nettement supérieur et leur prix franchement moindre.
Les pinceaux à "brusher" ont un poil plus court et plus raide; ils servent à fondre les couleurs entr'elles (ombres, lumières...)

Prochain article: mélanger les couleurs

en ce qui concerne les pinceaux, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. On ne fait du très bon travail qu'avec de bons outils. Mes pinceaux coûtent entre 10 et 20 francs pièces, mais tiennent une année avant de s'éclater. J'ai essayé des pinceaux de moindre qualité et ils n'ont pas survécu plus d'un mois...
Quant aux pinceaux 10/0, je mets quelques réserves quand à leur efficacité. J'explique: moins il y a de poils, plus le reservoir de peinture est petit. Plus le reservoir est petit, plus vite la peinture sèche et ne descends plus le longs des poils. CQFD
Il vaut mieux utiliser un pinceau plus gros, mais avec une pointe extrêmement fine et de bonne qualité.

Eric

En ce qui concerne le 10/0 c'est fort possible que tu aies raison au niveau du nombre de poils et de la fonction "réservoir".... Pour l'instant je travaille avec des synthétiques 5/0 et j'en suis content. C'est peut-être aussi en fonction des marques que le problème se situe?
Les miens sont des "da vinci" de chez "Nova" (allemagne)
Amicalement,
Luc

MELANGER LES COULEURS

La couleur est l'attrait principal d'une figurine. Si vous vous limitez à simplement à enduire celle-ci, elle ne "vivra" pas! Pour la faire "vivre", il est impératif d'y apporter des zones d'ombre et de lumière en lissant ou en "brushant" (tapoter) les couleurs d'ombre et de lumière afin de les faire "fondre" dans la couleur de base.
Ci-après, vous trouverez les mélanges que j'utilise pour ombrer ou éclaicir en me basant sur la gamme Winsor & Newton. Ces combinaisons ne sont pas exhaustives.

OMBRES:

Les jaunes: brun foncé
Les rouges: mélanger du brown madder alizarin, du purple madder alizarin.
Les bleus: noir
Les verts: noir
Les bruns: brun foncé ou noir
Le blanc: mélanger du noir et du burt umber

LUMIERES:

Les jaunes: blanc
Les rouges: aurora yellow
Les bleus: blanc
Les verts: aurora yellow et un peu de blanc
Les bruns: aurora yellow

Prochain article: Le Dry brush

DRY BRUSH

Le "dry brush" est utile pour faire ressortir efficacement du relief (cheveux, crins de cheval, poils, plumes etc....).
Certains s'en servent aussi pour fondre les couleurs (à la place du lissage)et aussi pour tout ce qui est métallique (canon, fusil,etc..).
Dry brush signifie littéralement: brosse sèche.
Mais en ce qui concerne la technique, la brosse ne doit pas être complètement sèche. Il faut d'abord la passer dans la couleur et la frotter sur un morceau de tissus pour ensuite la frotter sur les reliefs avec le peu de peinture restant dans les poils qui s'accrochera aux arêtes des parties à peindre.
On trouve dans le commerce des pinceaux servant uniquement au Dry Brush, mais on peut le "fabriquer" soi-même en raccourcissant les poils d'un pinceau usé, ce qui le rendra plus raide et assez proche d'un "dry brush".
Prochain article: Peindre les visages

PEINDRE LES VISAGES

Un visage bien peint est une "invitation" à découvrir le reste de la figurine.
24 heures après avoir mis la couche de fond (humbrol) on peut commencer à peindre le visage à la couleur à l'huile.
Pour cela, nous aurons besoin de plusieurs couleurs:
- Pour les ombres: brown madder alizarin, burnt sienna ou mars brown.
- Pour la chair (couleur basique): aurora yellow, burnt sienna, blanc.
- Pour les lumières: blanc.
1. Peindre le blanc des yeux avec une couleur blanche style "humbrol".
2. Entourer le visage, et le cou (à proximité du col) d'une fine ligne d'ombre.
3. Peindre le visage, sans toucher l'ombre, à l'aide de la couleur chair en dosant suivant l'origine ou l'activité du sujet (mettre plus de jaune pour un asiatique, plus de brun pour quelqu'un qui a ses activités en plein air, etc...).
4. Fondre l'ombre et la chair en lissant ou en tapotant les couleurs.
5. Peindre les yeux (un rond brun ou bleu).
6. Délimiter les yeux avec de l'ombre en fondant l'ombre avec la chair.
7. Mettre un minuscule point blanc dans l'iris.
8. Ombrer et fondre les côtés du nez, les oreilles et en dessous de la lèvre inférieure.
9. Eclairer et fondre le nez, les pommettes, le menton et le dessus des oreilles.
10. Peindre les lèvres (la supérieure plus fonçée que l'inférieure).
11. Fondre une minuscule pointe de rouge pour rosir les joues.
12. En ce qui concerne les cheveux, faire un lavis (couleur très diluée à la térébenthine) suivant la teinte désirée en y apportant de l'éclairage et de l'ombre, après séchage.
Prochain article: Peindre les vêtements

PEINDRE LES VETEMENTS

Pour peindre un vêtement, il faut toujours tenir compte des ombrages et des lumières et les représenter sur la figurine par des couleurs plus foncées ou plus claires en les fondant dans la couleur de base par lissage ou brushing (tapotement à l'aide d'un pinceau plus raide).

Eclaircissements et ombrages de base

1. ECLAIRCIR:

- Tissus rouges: cadmium lemon
- Tissus verts foncés: mélange de blanc et de jaune cadmium foncé.
- Tissus bleus foncés: blanc
- Tissus jaunes: mélange de cadmium lemon et de blanc.
- Tissus oranges: mélange de blanc et de jaune cadmium foncé.
- Tissus en peau de daim ou ressemblant: blanc.

2. OMBRER

- Tissus rouges: mélange de violet et vandyke brown.
- Tissus verts foncés: prussian blue ou ivory black.
- Tissus bleus foncés: ivory black.
- Tissus jaunes: terre d'ombre brûlée.
- Tissus blancs: mélange d'ivory black et de terre d'ombre brûlée.
- Tissus oranges: burnt sienna
- Tissus en peau de daim ou autres: terre d'ombre brûlée.

N.B.: En ce qui concerne les mélanges d'ombrage ou d'éclaircissement, l'appréciation est laissée au peintre suivant l'intensité du ton de base et aussi la position de la figurine.
Avant de fondre le mélange dans la base, il est impératif de toujours faire un test avant.
Quant à l'application des ombres, il est nécessaire de procéder très progressivement, par très petites quantités, pour éviter que la figurine soit remplie de grosses tâches à la place d'ombres.
EN PRATIQUE:
Quand on regarde une veste ou un pantalon, on peut apercevoir, en fonction du placement de la lumière, que les éclaircissements se trouvent sur les reliefs de chaque partie du vêtement et les ombres se trouvent dans les plis, où la lumière pénètre moins. Il faut aussi tenir compte du passage progressif "ombre-lumière" en faisant un dégrader dans les couleurs.

Prochain article: Peindre les cuirs

PEINDRE LES CUIRS

Les ceintures,les besaces, les sacs, les sacoches, les chaussures, les selles, les harnachements, certains chapeaux etc... sont souvent réalisés en cuir. Pour les peindre, il faut reproduire le plus possible le rendu de cette matière, qui doit "vivre" quand on la regarde.

1. CUIR NOIR

Appliquer d'abord une couche de fond en "humbrol" noir mat et laisser sécher.
Ensuite, peindre l'objet en ivory black (mat) ou lamp black (brillant) suivant le besoin et éclaicir les plis à l'aide d'un mélange de blanc et de bleu.

2. CUIR BRUN

Comme couche de fond: terre de sienne brûlée un peu diluée à la térébenthine pour que le séchage soit plus rapide.
Après séchage,appliquer la base: mélanger de la terre de sienne brûlée, de l'ocre, de la terre d'ombre brûlée et du noir.

Ombrer avec de la terre d'ombre brûlée ou de l'ivory black.

Eclaircir avec de l'ocre jaune.

Prochain article: Peindre les métaux