PEINDRE LES METAUX

Voici le "nerf de la guerre"... le métal.

PEINTURE ARGENTEE
Mélanger du brown madder alizarin et du winsor blue pour obtenir un noir particulier à diluer avec de la térébenthine pour un séchage plus rapide. Laisser sécher "presque" entièrement et au moyen d'un pinceau souple et sec, prendre un peu de poudre d'aluminium et frotter celle-ci sur du papier afin d'ôter les particules métalliques restantes.
Frotter ensuite (à sec) les pièces à peindre (qui ne sont pas tout à fait sèches) avec la poudre pour donner un effet de "poli".
Faire délicatement des ombres avec le mélange de base.

PEINTURE DOREE ET CUIVREE
Employer le même système avec la même couleur de fond, passer la pièce avec un peu de la poudre cuivre jaune et repasser ensuite avec un mélange de poudre rich gold et aluminium.
En fonction du besoin, faire un test pour doser les mélanges.
Ombrer avec le mélange de base.

N.B.: Si, par ex., on peint un canon, il faut toujours se dire que celui-ci ne sort pas du "magasin", mais qu'il a déjà peut-être fait plusieurs campagnes, d'où la nécéssité de le "vieillir" un peu en dosant bien les poudres.

Prochain article: Peindre le bois

PEINDRE LE BOIS

Le bois doit aussi avoir un "cachet" aussi naturel que possible.
En général, on se sert du burnt sienna pour la couleur de base (fusil, attelages etc...).
Les ombres sont réalisées avec du brown madder alizarin et les éclaircissement avec de l'aurora yellow.
Le tout assez dilué pour ne pas avoir, par ex., un fusil aussi gros qu'un canon!

Prochain article: Peindre les chevaux

salut Luc,

dans tes trucs tu dis de diluer tes huiles, je croyais que tu allais arrêter, tu as rechuter....

eehh! Luc, joli ton site.

Je vois que tu connais aussi ce fabuleux site sur les samuraï. Très bon travail, que se soit sur le site ou sur tes figurines,

Merci, ça fait vraiment plaisir

PEINDRE LES CHEVAUX

Peindre un cheval, voici encore un défit assez difficile mais qui devient facile quand on applique les techniques suivantes:

CHEVAL BAI (rouge-brun) ET ALEZAN (Brun rougeâtre - fauve)

Mettre une couche de base en mars brown diluée à la térébenthine.
Après séchage complet, peindre la couche finale par zones en commençant par une fine couche de burnt umber, pour appliquer ensuite une couche de mars brown (sauf entre les muscles) et fondre ces deux tons sur les bords des creux. Eclaicir les muscles avec du cadmium yellow deep au centre de ceux-ci et fondre le jaune dans le brun. Ombrer dans les creux et fondre.
Pour peindre les crins, appliquer un lavis noir pour les chevaux bais et un lavis brun pour les alezans, et après séchage, éclaircir au dry-brush. Quand la pièce est complètement sèche, appliquer un vernis satiné.

P.S.: certains préfèrent se servir de plusieurs teintes pour obtenir la couleur bai de la robe du cheval, pour ombrer et pour éclaircir :
chrome yellow, chrome orange, mars orange, burnt umber, vandyke brown et lamp black. L'inconvénient, c'est de savoir trouver "l'alchimie" exacte concernant les doses.

L'OEIL

Peindre en blanc mat (humbrol) le fond de l'oeil pour ensuite le peindre en garance brune alizarin, puis en orange de cadmium en ne laissant apparaître qu'un mince cercle de brun.
Peindre la pupille avec du lamp black un peu dilué. Border l'oeil de terre d'ombre brûlée et de noir en ne laissant qu'une petite partie blanche dans le coin de l'oeil et éclaircir avec du blanc le bord de la paupière supérieure.
Après séchage complet, vernir l'oeil au vernis brillant (humbrol).

Prochain article: Construction d'un diorama

CONSTRUCTION D'UN DIORAMA

J'ai déjà vu, dans des expositions, des dioramas qui faisaient rêver la plupart des visiteurs quant à leur réalisme et à leur beauté.

On pourrait appelé cette rubrique "les mille et un trucs". En effet, pour reproduire un paysage, un lieu ou beaucoup d'autres situations, il suffit de faire travailler son imagination quant aux moyens employés pour être le plus près possible de la réalité tout en respectant l'échelle dans laquelle on travaille.

PROMENADES DANS LA NATURE

Quand je me promène dans la campagne, ma principale préoccupation est de "dénicher" des éléments qui pourraient me servir à la conception d'un diorama:
- plantes (que je laisse sècher après cueillette) qui font penser à des branches d'arbres, à des roseaux, à des buissons etc...
En général, je les imbibe d'une fine couche de colle à bois blanche (transparente après séchage) pour qu'elles ne se disloquent pas par après. En appliquant la colle, on peut éventuellement les rouler dans différentes matières pour retrouver le rendu des feuilles (paillettes obtenues en hachant du papier à décalquer ou autre papier très fin de couleur verte ou encore en hachant finiment les mousses récoltées), de la neige (farine) etc...
La branche de thym est une assez bonne reproduction de la structure d'un arbre.
Certains fabriquent leurs arbres à l'aide de fins fils électriques, en les torsadant avant de les peindre et de les garnir.
Quand on possède la matière adéquate et qu'elle est "habillée" (feuillage ou autre), on doit procéder à la mise en peinture, qui, comme pour la figurine, se composera des couleurs de base, de lumières et d'ombrages. Ce n'est pas compliqué, nonobstant qu'il faut un peu de patience pour le feuillage.

- des cailloux de toutes sortes (ronds, plats, pierre bleue, schiste, silex, galet, etc...).

- toutes les sortes de mousses existantes (au pied des arbres, dans les sous-bois, derrière et sur les murs etc...).

- des brindilles sèches pour représenter une barrière, une cloture, un piquet, un tronc d'arbres, etc...

LE SOL

Avant de fabriquer son sol, il faut trouver un support qui ne se déforme pas au contact de l'humidité de la pâte employée. (le bois aggloméré est exclus; il est préférable d'opter pour un bois dur: hêtre, méranti, chêne etc...).
Comme matière première, on peut utiliser du polyfila ou autres produits de rebouchage pour bois. A tous les niveaux, ces produits sont nettement supérieurs au plâtre; en plus, ils ne produisent pas de poussière après séchage, ce qui est un grand avantage pour l'adhérence de la couleur.
Certains utilisent quand même le plâtre en y adjoignant, au moment du mouillage, de la colle blanche.
Le sol doit être irrégulier (sauf s'il représente une surface plane). Là aussi, l'imagination doit être au service de la créativité: des traces de toutes sortes (roues, pieds, etc...) doivent garnir le sol, on peut saupoudrer de la poussière ou du sable afin de se rapprocher encore plus de la réalité, ainsi que des lumières et des ombres en respectant leur direction en fonction de celles des personnages.
Ne pas oublier d'installer les personnages et les autres éléments AVANT d'appliquer le produit de plâtrage, sinon, les figurines et autres paraîtraient "flotter" au-dessus du décor!

LA COULEUR DU SOL

En fonction du besoin, le sol sera peint (toujours en tenant compte des ombres et des lumières). Il faudra harmoniser et fondre les couleurs en utilisant le "dry-brush" comme technique et comme couleurs (diluées), souvent du vert (sap green), du brun (burnt umber), du jaune, du blanc (lumières) du noir (ombres du brun), du vert foncé (ombres du vert).

LES MURS

On peut fabriquer les murs, soit avec des petits cailloux ou en modelant, une à une, les briques avec de la pâte à sel (farine, sel, eau), et les "maçonner" ensuite avec de la colle pour l'assemblage (travaille assez fastidieux), ou alors avec des plaques de balsa (bois extrêmement léger que l'on trouve dans les magasin de maquettisme et de modélisme) qu'on enduit de polyfila en y traçant les dessins des briques. A peindre après séchage.

LES BATIMENTS

Pour la construction de bâtiments le balsa est un allié incontournable.
On procède de la même façon que pour les murs "balsa" et on assemble les pièces après y avoir tracé les motifs nécessaires.

LA PATE A SEL

Pour éviter d'acheter des produits de modelages assez coûteux, la pâte à sel peut souvent substituer ceux-ci.
Exemples de réalisations en pâte à sel:
pont de rivière, arbre abattu, puits, fontaine, sacs dans les tranchées de guerre, mangeoir ou abreuvoir pour les animaux et tous les sujets qui n'ont pas une grande surface.
Recette: 1 mesure de sel fin, 2 mesures de farine et 3/4 à 1 mesure d'eau tiède.
Vous pouvez la mettre sécher dans un four ménager.

LA PATE POLYMERE

Si vous voulez opter pour une pâte un peu plus coûteuse mais qui est encore à la portée de tous (financièrement parlant) l'idéal est la pâte polymère (genre Fimo). Elle permet même de sculpter soi-même des figurines.
Après modelage de la pièce il suffit de la passer au four de cuisine électrique pendant +/- 30 minutes à +/- 120°. On peut ensuite la peindre, la limer, la poncer, la sculpter....

ROCHERS

Avec les cailloux recueillis, il est possible de réaliser de magnifiques rochers en y ajoutant quelques couleurs pour éclaircir et ombrer.

EAU

Pour imiter une petite surface d'eau, il suffit de bleuir le fond de la surface avec un bleu foncé et de couler ensuite sur la couleur du colle-tout qui reste transparent et luisant au séchage. Des petites retouches de couleurs peuvent-y être apportées pour représenter la verdure (nénuphares, algues etc...).
On peut aussi se servir de suppositoires à la glycérine (en vente dans les pharmacies) et faire fondre ceux-ci pour obtenir une imitation d'eau tout aussi valable.
Pour des grandes surfaces d'eau, employer du polyfila en reproduisant le mouvement des vagues, pour ensuite y poser les couleurs requises: bleu foncé, bleu clair, gris, blanc quelque fois un peu de vert, en fonction du résultat escompté.

J'espère que ces petits exposés sur la technique "figuriniste" pourront aider ceux qui débutent et aussi rafraîchir un peu la mémoire des plus chevronnés.

Luc

Hi,

Merci Luc de ce tuto bien rempli, y'a pù kà !